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Le Divellec rouvre ses portes sous la direction du chef Mathieu Pacaud

 

L’institution de poissons du VIIe, cantine chérie des politiques désormais dans le giron du groupe Costes, dévoile son nouveau cadre, agrandi, revu et corrigé par le Studio KO, plus soft, plus chic, moelleux et à fleurs.

Par Alexis Chenu

Le Divellec était une institution à Paris. Un restaurant de poissons devenu cantine des politiques, où François Mitterrand avait son rond de serviette, et où Chirac ne jurait que par son turbot et sa bière. Tenu jusqu’à sa retraite – méritée – par Jacques Le Divellec, l’adresse fermait il y a trois ans, reprise par le groupe Costes. Revu par le Studio KO, Divellec a raccourci son nom, changé sa façade pour un bleu nuit bien plus élégant qu’avant, puis agrandi l’espace. À l’ambiance jardin d’hiver succèdent ainsi une salle au comptoir de marbre au sol en mosaïque où l’on mange dans le meilleur confort, et coins banquettes ou à canapés fleuris à la discrétion et au charme bourgeois parisien. Les nappes blanches sont toujours là, sans un pli, et la vaisselle lunaire et graphique casse sans froisser l’esprit tradi. En chef d’orchestre, Mathieu Pacaud, fils de ayant réussi à imposer son prénom – à l’Ambroisie aux côtés de son père Bernard, puis dans son restaurant gastronomique enchanteur, Histoires, de l’avenue Kléber, et son voisin, Hexagone – reprend ici les grands classiques, revoit les portions et ajoute un léger twist de modernité. À la carte, palourdes gratinées au beurre de citron vert rapidement avalées, sole de petit bateau au vin jaune et ses salsifis braisés, fondante en bouche, ou saint-pierre à l’oseille à la cuisson parfaite. Surprise d’après dîner, Divellec ouvre une salle secrète de karaoké, décoinçant l’atmosphère comme la clientèle d’habitués.

 

Divellec,18, rue Fabert, VIIe.

 

 

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